Trendy ve využití rostlinných látek v kosmetice proti stárnutí

Prosím kontaktujteoscar.xiao@wecistanche.comPro více informací

Abstraktní:Rostlinné ingredience se v péči o pleť používají po tisíce let pro jejich pohodlí a také pro rozmanitost a množství sloučenin s biologickou aktivitou. Mezi nimi polyfenoly, zejména flavonoidy, získávají stále větší význam díky svým antioxidačním a protizánětlivým vlastnostem. V této studii byly určeny nejpoužívanější rostlinné přípravky na trhu s produkty proti stárnutí v roce 2011. Analýza byla opakována v roce 2018 pro nové a přeformulované produkty. Vědecké důkazy o jejich použití jako aktivních složek v kosmetice proti stárnutí a jejich obsahu flavonoidů byly také shromážděny vyhledáváním v online vědeckých databázích. Celkově byl v roce 2018 patrný nárůst používání botanických přípravků v kosmetice proti stárnutí. Nicméně, tři nejlepší botanické druhy v obou letech byly Vitis vinifera, Butyrospermum parkii a Glycine soja, což je v souladu s větším množstvím vědeckých důkazů podporujících jejich účinnost. Pokud jde o funkci botanických přípravků, jednoznačně se preferují složky chránící DNA.bioflavonoidyNejrozšířenějšími flavonoidy byly flavan-3-oly, proanthokyanidiny a antokyany. Tato studie poskytla aktualizovaný přehled tržních trendů týkajících se použití rostlinných látek v produktech proti stárnutí a zdokumentovala současný stav vědeckých důkazů pro nejpoužívanější rostliny.

klíčová slova:botanické;přípravky; proti stárnutí; kosmetika; trh

1. Úvod

Po tisíce let byly přirozeně odvozené složky používány jako suroviny pro produkty péče o pleť, pocházejí z minerálních, živočišných nebo rostlinných zdrojů [1,2].

Ve 21. století je používání přírodních surovin stále rostoucím trendem, což je možná způsobeno vlivem internetu a sociálních médií. Od roku 2015 do roku 2019 se celosvětový trh s „přírodní kosmetikou“ rozšiřuje s 10-11procentním ročním růstem. Tento trh představuje také velkou příležitost pro kosmetický průmysl, protože mnoho spotřebitelů je ochotno za tyto produkty zaplatit více [3.4].

Kliknutím sem se dozvíte více

V roce 2011 byla přibližně jedna třetina složek uvedených v systému International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) při Radě pro výrobky osobní péče klasifikována jako „botanické extrakty“. Botanické ingredience mohou pocházet z různých metod zpracování stejného rostlinného materiálu, včetně rostlinných extraktů, vylisovaných šťáv, tinktur, vosků, rostlinných olejů, lipidů, rostlinných sacharidů, esenciálních olejů a také přečištěných rostlinných složek, jako jsou vitamíny, antioxidanty a jiné látky s uznávanou biologickou aktivitou [5]. Název INCI používá latinský binom označující část rostliny (např. kořen, list) a extrakční produkt (např. extrakt, olej, šťáva). Je pozoruhodné, že ne všechny tyto parametry jsou vždy uvedeny na etiketě kosmetických přípravků [6].

Cistanche může proti stárnutí

Ze všech složek, které lze nalézt v botanických přípravcích pro kosmetické použití, získaly polyfenoly stále větší význam díky velkému množství biologických aktivit. Bylo zjištěno, že polyfenoly poskytují antioxidační a protizánětlivou aktivitu po lokální aplikaci, stejně jako schopnost inhibovat genovou expresi a aktivitu kožních enzymů, jako je hyaluronidáza, matrix metaloproteináza (MP) kolagenáza a serinová proteáza elastáza [7].

Polyfenoly jsou velkou skupinou přírodních, syntetických a polosyntetických sloučenin s alespoň jedním fenolickým kruhem. Polyfenoly jsou rozděleny do některých tříd a různých podtříd v závislosti na počtu aromatických kruhů, jmenovitě fenolové kyseliny, včetně hydroxybenzoové a skořicové kyseliny, flavonoidy a stilbeny, mimo jiné [8]Flavonoidy jsou hlavní skupinou nízkomolekulárních fenolických sloučenin a mají obecnou strukturu 15-uhlíkové kostry, která se skládá ze dvou fenylových kruhů (A a B) a heterocyklického kruhu (C), zahrnující velkou rodinu, která zahrnuje flavanoly, flavonoly, flavony, antokyanidiny a isoflavony , mezi ostatními [9].

Souběžně s „přírodním“ segmentem roste celý kosmetický trh, přičemž segment „anti-aging“ drží v roce 2015 podíl přes 39,6 procenta [10]. Stárnutí kůže je nevyhnutelným důsledkem kumulativních důsledků chronologického stárnutí buňky, ale také se zhoršuje vystavením mnoha faktorům vnějšího prostředí známým jako exposom stárnutí kůže. Patří mezi ně záření (ultrafialové, viditelné a infračervené), znečištění ovzduší, tabákový kouř, špatná výživa, ale i nedostatek spánku, stres nebo nedostatečné používání kosmetiky [11]. Expozice světelným zdrojům, jako je slunce a umělé světlo, se zdá být zvláště relevantní, což vede k jevu zvanému fotostárnutí (Tabulka 1) [12]. Modré světlo ze slunce a elektronických zařízení, známé také jako vysokoenergetické viditelné světlo, je navrhováno jako důležitý faktor stárnutí kůže, zejména pokud jde o pigmentaci [1]. Příčiny a důsledky spojené s chronologicky a fotostárnoucí kůží jsou shrnuty v tabulce 1.

V roce 2010 studie hodnotila 10 nejlepších botanických přísad ve volně prodejných krémech proti stárnutí ve Spojených státech amerických. Nejsme si vědomi žádné podobné práce, která by řešila jakýkoli evropský kosmetický trh [13].

Tato studie zde uvádí nejčastěji používané botanické druhy v kosmetice proti stárnutí uvedené na trh v letech 2011 a 2018. Bylo také provedeno kritické zhodnocení jejich složení a současných vědeckých důkazů, které podporují jejich účinnost proti stárnutí.

2. Výsledky a diskuse

2.1. Prevalence a rozmanitost rostlinných přípravků

V roce 2011 obsahovalo 63,8 procent přípravků proti stárnutí rostlinné přípravky, zatímco v roce 2018 tyto složky obsahovalo 73,8 procent přípravků. To odpovídá 16procentnímu nárůstu za sedmileté období, což je v souladu s trendy růstu trhu[3].

Počet botanických druhů použitých v kosmetických přípravcích proti stárnutí za rok byl v roce 2011 mírně vyšší, se 106 různými druhy oproti 96 v roce 2018. V roce 2011 však bylo analyzováno 177 výrobků ve srovnání se 103 výrobky v roce 2018, což mohlo toto zjištění ovlivnit. .

2.2.Top botanické druhy

Deset botanických druhů s větší prevalencí je uvedeno na obrázku 1.

Pro některé botanické druhy však existuje mnoho různých přípravků, odpovídajících extrakci různých částí rostliny a různým metodám extrakce. Kromě proměnných týkajících se rostlinného původu mohou tyto rozdíly samy o sobě vést k velmi různorodým složkám.koupit cistancheKromě toho jsou v některých případech informace uvedené v seznamu produktů neúplné a neumožňují určit, která část rostliny nebo metoda extrakce byla použita. Informace uvedené na etiketě kosmetického přípravku byly sestaveny pro každý botanický přípravek a poté kategorizovány podle botanických druhů (tabulka 2).

Bylo pozorováno, že devět z deseti nejpoužívanějších botanických druhů se vyskytlo v roce 2011 i 2018 (obrázek 1), což naznačuje, že hrají zásadní roli v účinnosti kosmetického přípravku. Za zmínku také stojí, že kromě Glycyrhiza glabra došlo v roce 2018 ve srovnání s rokem 2011 k nárůstu používání 10 nejlepších druhů rostlin. Toto zjištění je v souladu s našimi výsledky týkajícími se prevalence botanických přípravků. Níže jsou uvedeny vědecké důkazy podporující účinnost proti stárnutí u všech botanických druhů z 10 nejlepších. Složení polyfenolů ze všech rostlinných přípravků je shrnuto v tabulce 3. 2.2.1. Vitis vinifera

V roce 2011 byla nejpoužívanějším botanickým druhem Vitis oinifera (vinná réva), která se v roce 2018 posunula na třetí místo. Ze všech rostlin analyzovaných v této studii je to ta, která představuje největší rozmanitost přípravků.

Hroznové víno a červené víno patří mezi hlavní dietní zdroje stilbenů v jedlých i nejedlých rostlinných tkáních [22].

Nejpoužívanějším přípravkem z hroznů v obou letech byl „extrakt z výhonků palmitoylu vinné révy“, i když jeho použití od roku 2011 do roku 2018 kleslo. Složení tohoto palmitoylového extraktu není známo. Po stoncích révy jsou však výhonky tou částí rostliny, která obsahuje větší koncentraci resveratrolu [23].cistanchCis-a trans-resveratrol jsou hojné polyfenoly ve vzdušných částech rostliny. Poskytují antioxidační aktivitu a snižují expresi a aktivitu enzymů generujících ROS a zároveň zvyšují expresi antioxidačních enzymů. Ukázalo se, že resveratrol kontroluje UVB zprostředkované metaloproteinázou-1 (MP-1). indukované stárnutí kůže, stárnutí kůže indukované apoptózou a komplikace zprostředkované zánětem nazývané „inflammaging“ u dermálních fibroblastů [24]. Lokální aplikace resveratrolu bezsrstým myším SKH-1 před expozicí UVB také vedla k významné inhibici kožního edému, zánětu a peroxidace lipidů [25]. Je také známo, že extrakty z výhonků vinné révy obsahují více stilbenoidů, jako je trans-resveratrol, ampelopsin A, e-viniferin, r-viniferin, w-viniferin, pallidol, hopheaphenol, piceatanrol, isohopeaphenol a r{14}}viniferin [26] ]. Ukázalo se, že trans-e-Viniferin, oligomer resveratrolu, poskytuje větší inhibiční účinek na tyrosinázu ve srovnání s resveratrolem, arbutinem, kojovou a askorbovou kyselinou [27. Studie in vitro zjistila, že extrakt z hroznových výhonků se zdál mít výrazně silnější antioxidační účinek než vitamín Cor vitamín E na keratinocyty po expozici H2O2 [28]. Hodnocení in vivo ukázalo, že čtyřtýdenní aplikace 1% séra s extraktem z výhonků Vitis vinifera (také známého jako sarmentin) dvakrát denně poskytla významné zlepšení pevnosti pokožky, zářivosti, textury, jemných linek a vrásek [29].

Od 2011 do roku 2018 se používání „oleje z hroznových semen Vitis vinifera“ snížilo, zatímco „extrakt z hroznových semen Palmitoyl“ a „extrakt ze semen Vitis vinifera“ se používaly až v pozdějších letech (tabulka 2) . Olej z hroznových jader obsahuje ve složení mastných kyselin především kyselinu linolovou, která tvoří 66,0 % až 75,3 % z celkového množství mastných kyselin. Obsahuje také vyšší obsah vitamínu E než sójový a olivový olej, který spolu s fenolickými sloučeninami, jako jsou katechiny, epikatechiny (flavan-3-oly) a prokyanidin B1 (proanthokyanidin), flavonoidy karotenoidy, fenolové kyseliny a stilbeny poskytují antioxidační aktivitu, která může být užitečná v kosmetice proti stárnutí. Olej z hroznových jader se používá jako změkčovadlo v kosmetických produktech. Bylo také prokázáno, že poskytuje další výhody pro pokožku, jako je antimikrobiální aktivita a podpora hojení ran na modelech potkanů ​​[30]. V tomto ohledu však stále chybí vědecké důkazy. Extrakty z hroznových semen jsou obzvláště bohaté na proantho-kyanidiny, zejména prokyanidiny typu B, ale také monomery a oligomery, u kterých bylo prokázáno, že jsou účinnými antioxidanty a lapači volných radikálů, jsou účinnější než kterýkoli z vitamínů Cor vitamín E. Extrakty z hroznových jader také obsahují katechin , epikatechin a epikatechin galát [13,31]. Tyto přípravky prokázaly aktivitu inhibující tyrosinázu a jsou užitečné v kosmetice proti stárnutí [32]. Klinická studie hodnotila účinky W/O krému obsahujícího extrakt ze semen černého hroznu Muscat Hamburg na pokožku lidského obličeje. Tato jednoduše zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie prokázala významný výsledek pro bělení pokožky, její zvlhčení a potenciální účinky proti stárnutí [33]. Větší množství důkazů z extraktů semen ve srovnání s olejem může ospravedlnit jejich rostoucí použití [25,34]. Ve skutečnosti byl „extrakt ze semen Vitis vinifera“ navržen jako kosmetická aktivní složka a složka proti znečištění [13,35]. Přesné složení z "výtažku z jadérek Palmitoyl" však zůstává neznámé.

V roce 2011 byl také použit "výtažek z ovoce Vitis oinifera (hroznový)", ale v roce 2018 nebyl nalezen. Bobule hroznů obsahují více antioxidantů, jako jsou vitamíny C, E, karotenoidy a polyfenoly [36]. Ve skutečnosti jsou považovány za jeden z nejdůležitějších ovocných zdrojů bioaktivních polyfenolů, jako jsou antokyany, flavonoly, flavan-3-oly, taniny, deriváty kyseliny hydroxyskořicové a stilbeny, jako je resveratrol [28,37]. Velké množství těchto sloučenin je přítomno ve slupce hroznů (zejména u odrůd s červenou slupkou), semenech a v menší míře v dužině [37]. Vitamin C (kyselina askorbová) je dobře známý pro své účinky proti stárnutí na kůži, zlepšuje její odolnost vůči UV záření, minimalizuje hyperpigmentaci, snižuje skóre vrásek a zlepšuje texturu pokožky [38,39]. Vitamin E (tokoferol) se také používá jako aktivní složka proti stárnutí díky své schopnosti redukovat erytém způsobený UV zářením, drsnost, spálení sluncem, vrásky a pigmentaci kůže [15]. Melatonin byl také nalezen v pokožce bobulí z Itálie a Francouzské hrozny.cistanche AustrálieTento neurohormon je biogenní indolamin, který hraje důležitou roli v regulaci cirkadiánních a sezónních rytmů, ale je také osvědčeným lapačem volných radikálů a širokospektrým antioxidantem. Na rozdíl od vitamínů C, E nebo glutathionu, které mohou být regenerovány redoxními reakcemi a mohou podporovat tvorbu dalších oxidovaných látek, melatonin zřejmě interaguje s volnými radikály adičními reakcemi, což vede ke stabilním produktům, které jsou samy antioxidanty [40]. . Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie ukázala, že lokální aplikace melatoninu poskytuje ochranný účinek proti erytému vyvolanému UV zářením z přirozeného slunečního záření [41]. Klinická účinnost topického melatoninu jako aktivní složky proti stárnutí zůstává neznámá. Studie srovnávající dvě denní a noční formulace obsahující melatonin s neošetřenou kontrolní stranou však prokázala zlepšení hydratace pokožky a tonicity pokožky s klinickým zlepšením v oblasti vrásek, protože přístrojové výsledky nebyly významné ve srovnání s výchozími a ovládací strany [42]. Ačkoli hroznová šťáva může mít slibné složení, studie prokazující její účinnost v boji proti stárnutí pleti nebyly nalezeny. Tento nedostatek důkazů by mohl vysvětlit jeho omezené použití v kosmetických přípravcích. 2.2.2. Butyrospermum parkii

Použití Butyrospermum parkii (shea nebo Vitellaria paradoxa) se od roku 2011 do roku 2018 zvýšilo a zaujalo první místo jako nejpoužívanější botanická rostlina (obrázek 1). Bambucké máslo se používá hlavně pro své máslo, které se skládá z pevného tuku extrahovaného ze zralého bambuckého ovoce.

Obsahuje 90 procent triglyceridů (zmýdelnitelná frakce) a 10 procent netriglyceridů (nezmýdelnitelná frakce). Hlavní mastné kyseliny obsažené v bambucké máslo jsou kyselina stearová, olejová, palmitová, linolová a arachidová, které poskytují hydratační a bariérové ​​ochranné účinky[4]. Mezi nezmýdelnitelné patří antioxidanty (tokoferoly rozpustné v oleji), triterpeny (např. butyrosper-mol), fenoly, steroly, karate, alantoin a polyfenoly (hlavně katechin), u kterých bylo prokázáno, že společně poskytují vlastnosti absorbující UV-B[45], 46]. Bylo prokázáno, že bambucké máslo zvyšuje produkci kolagenu a zároveň inaktivuje proteázy, jako je metaloproteáza (např. kolagenáza), stejně jako serinová proteáza (např. elastáza)[45]. Dvě klinické studie ukázaly, že bambucké máslo je schopno snížit četné známky stárnutí a zabránit stárnutí vlivem světla[47].

Kromě "Butyrospermum parkii(bambuckého) másla", jehož použití se v roce 2018 téměř ztrojnásobilo, byl v roce 2018 nalezen také jeden produkt obsahující "Butyrospermum parkii(bambucké máslo) extrakt", který obsahuje vyšší bioaktivní frakci triterpenových esterů bambuckého másla [48]. Důkazy týkající se výhod bambuckého másla pro stárnutí pleti mohou ospravedlnit zvýšené používání produktů proti stárnutí od roku 2011 do roku 2018, stejně jako vývoj diferencovaných přípravků.

2.2.3. Glycin soja

V roce 2018 byla Glycine soja (sója) druhou nejpoužívanější rostlinou, přičemž mnoho částí rostliny bylo použito v kosmetických přípravcích (obrázek 1). Sója (Glycine max L.) patří do čeledi hrachovitých Fabaceae a pochází z jihovýchodní Asie. Byl používán v tradiční čínštině a začal se pěstovat v USA během světové války Ⅱ[49].

"Glycine soja (sójový) olej" poskytuje hydratační a lubrikační účinky produktům péče o pleť. Jeho složení se skládá z triglyceridů linolové (54 procent), olejové (24 procent) a linolenové (7 procent) a nasycených mastných kyselin [50]. Sojový olej měl 6-násobný nárůst produktů proti stárnutí z 2011 až 2018, ačkoli žádné studie ve vědecké literatuře neprokazují účinek proti stárnutí.

Protein je hlavní složkou sójových bobů (30 až 50 g/100 g), přičemž -conglycinin (7S) a glycinin (11S) představují 65 procent až 80 procent celkového množství bílkovin. Celá sója obsahuje asi 7 až 9 procent inhibitorů proteázy, zejména STI (inhibitor trypsinu Kunitzova typu) a sójový trypsin BBI (inhibitor Bowman-Birk proteázy)[51].cistanche výhodyNedenaturované sójové přípravky obsahující STI a BBI mají za následek zesvětlení kůže prokázané in vitro i in vivo snížením fagocytózy melanosomů, a tím zabránění přenosu melaninu z keratinocytů [51,52].

Sójové klíčky jsou frakce semen s vyšším obsahem antioxidačních a antiproliferativních fytochemikálií, jako jsou soyasaponiny, tokoferoly a fytosteroly. Klíček může být 6 až 10-krát koncentrovanější na celkové isoflavony než kotyledony (embryonální listy)[53]. Existuje patent na použití extraktu ze sójových klíčků v kombinaci s kreatinem, kreatininem nebo deriváty pro stimulaci syntézy kolagenu a snížení známek stárnutí. Nebyly však nalezeny žádné důkazy o tomto působení [54]. Sójové klíčky také obsahují relevantní flavonoidy, jako je genistein, equol a isoflavony daidzeinu, které mají antioxidační, protizánětlivé a estrogenní účinky, a také estrogenní lignany [15,51]. Izoflavony, a zejména genistein, také poskytují fotoprotektivní účinek. Extrakty ze sójových bobů prokázaly, že inhibují elastázy a zároveň zvyšují kožní elastin, syntézu kolagenu a hladiny glykosaminoglykanů, zejména kyseliny hyaluronové (HA) ve stárnoucí pleti [49,51,55]. Tyto účinky prokázaly pozitivní dopad na stárnutí vlivem světla ve čtyřech dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích, které byly provedeny s celou sójou, sójovým mlékem a sójovými isoflavony plus lignany [15]. Sojové mléko, sójové boby a sójové isoflavony, zejména genistein, byly navrženy jako kosmetické aktivní složky[35,56]."Sojové isoflavony a "Glycine soja (sójový) extrakt z klíčků" byly použity pouze v roce 2018, což bylo pravděpodobně způsobeno jejich výhody proti stárnutí Přestože extrakt ze sójových klíčků obsahuje isoflavony, jeho použití jako aktivní složky proti stárnutí je stále neprůkazné.

„Hydrolyzovaný sójový protein“, který poskytuje pokožce malé peptidy a izolované aminokyseliny, byl použit teprve v roce 2011. Jeho přínosy v kosmetice proti stárnutí nejsou dodnes zdokumentovány.

2.2.4.Simmondsia Chinensis

Od roku 2011 do roku 2018 se také zvýšilo používání Simmondsia Chinensis (jojoba nebo Buxus chinensis). Jojoba patří do čeledi Buxaceae a její olej je široce používán v kosmetických přípravcích[32,57]. Obsahuje široké spektrum mastných kyselin, jako je olejová, linolová, linolenová a arachidonová, a také triglyceridy, které mají společně složení, které je podobné kožnímu mazu [32]. Jojobový olej také poskytuje antioxidační aktivitu díky svému obsahu polyfenolů, jako jsou taniny, stejně jako alkaloidy, steroidy a glykosidy [58]. Chemická identita těchto sloučenin není známa.

Zdá se, že "olej ze semen Simmondsia chinensis (jojobový)", nalezený v roce 2011, byl nahrazen "olejem "Simmondsia chinensis", který pravděpodobně odpovídá stejnému přípravku.

V roce 2018 jsme navíc v několika produktech našli také "Jojobové estery". Jejich zvláštní zájem o aplikaci na kosmetiku proti stárnutí však není znám.

2.2.5.Helianthus annuus

Helianthus annuus (slunečnice) se také používá v kosmetice pro tučnost semen. Slunečnicový olej se skládá hlavně z kyseliny olejové a linolové, které představují vyšší koncentraci ve srovnání s olivovým olejem [57]. Kyselina linolová je agonista receptoru alfa aktivovaného peroxisomovým proliferátorem (PPAR-a), který zvyšuje proliferaci keratinocytů a syntézu lipidů. Tím je obsah kyseliny linolové hypotetický jako hlavní důvod, proč bylo prokázáno, že slunečnicový olej zachovává integritu stratum corneum a zlepšuje hydrataci kůže dospělých bez vyvolání erytému [59]. Slunečnicový olej také obsahuje polyfenoly, jako je kyselina kávová, chlorogenová a ferulová [60]. "Helianthus annus seed oil" je nejpoužívanějším přípravkem ze slunečnic v obou letech, ale v roce 2018 byl zdokumentován i "Helianthus annus seed wax" (produkt ze zazimování slunečnicového oleje). Kromě jejích hydratačních vlastností nebyly nalezeny žádné důkazy o zájmu slunečnice o kosmetiku proti stárnutí.

Tento článek je extrahován z Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules